Die Underclass Origins des kleinen schwarzen Kleides
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Letzte Woche versteigerte Sotheby's 140 kleine schwarze Kleider. Die Veranstaltung, "Les Petites Robes Noires, 1921-2010", zeigte Vintage-Kleider, die vom Mode-Antiquar Didier Ludot gesammelt wurden. Eine schillernde Mischung aus Seidenfalten, Samt, Jersey und Tüll - alles in schwarzen, schlichten Silhouetten. Die Sammlung enthielt ikonische Stücke von Chanel, Givenchy und Hermès. Die teureren Lose erreichten über 20.000 Euro.
Um die Sammlung vorzustellen, schrieb Ludot: "Heute zolle ich der erstaunlichen Geschichte des kleinen schwarzen Kleides und der Designer, die ihre Geschichte geschrieben haben, eine schwindelerregende Geschichte ... von den Goldenen Zwanzigern bis zum neuen Jahrtausend." Aber die meisten Ein erstaunlicher Teil der Geschichte des kleinen schwarzen Kleides könnte sein Prolog sein, die Hintergrundgeschichte, die aus dem Auktionskatalog, den glänzenden Couchtischbüchern und den Modemagazinen ausgelassen wurde. Die wichtigsten Akolythen des kleinen schwarzen Kleides waren weder Designer noch Aristokraten, sondern Massen von Arbeiterinnen.
Im Oktober 1926 zeigte Vogue eine Skizze eines langärmligen, wadenlangen, schwarzen Etuikleids von einem mutigen jungen Designer namens Coco Chanel. Es wurde "Chanels Ford" genannt und wurde als gleichwertig im Egalitarismus zum Modell T befördert.
Damals schrieben Vogues Redakteure, dass Chanels kleines schwarzes Kleid "eine Art Uniform für alle Frauen des Geschmacks werden würde". Das scheint rückblickend eine kluge Voraussage zu sein. Aber 1926 war die Proklamation bestenfalls tonlos, da das kleine schwarze Kleid bereits die eigentliche Uniform vieler Arbeiterinnen war. Das kleine schwarze Kleid (oder LBD, wie es gewöhnlich abgekürzt wird) war eine Uniform, die bestimmte Frauen an ihrem Platz halten sollte. Erst später wurde es als Haute Couture für Frauen des Geschmacks gewählt.
Wenn die unteren Klassen die Mode der Elite annehmen, reagieren die Eliten oft mit einem abrupten Kurswechsel - ein Ausschnitt oder ein Saum steigt oder fällt vielleicht dramatisch, oder eine voluminöse Silhouette verengt sich. Aber manchmal, anstatt die Stile schnell zu ändern, tragen die oberen Klassen einfach die Kleider, die die Armen abgelegt haben.
Zum Beispiel, als Städte im 14. Jahrhundert bevölkerten, entstand eine Kaufmannsklasse in ihnen. Diese Mittelschicht hatte ein frei verfügbares Einkommen, und sie gaben es für das auffälligste Konsumgut aus: Kleidung. Schließlich konnten sie sich juwelenbesetzten Samt, Gold- und Silberbesatz, bunte Mäntel und üppige Pelze leisten. Wie die Modeschreiberin Anne Hollander erklärt hat, als die Aristokratie diese mittelalterlichen Neureichen nicht verbieten oder ausgeben konnte, fingen sie an, weite und abgenutzte Kleidung zu tragen. Diese neue Mode, die wie eine aussah, die man auf irgendein altes Ding geworfen hatte, diente als nicht ganz so subtile Erinnerung an die Emporkömmlinge, dass Geld zwar Kleidung kaufen, aber keine Klasse kaufen konnte.
"Die Damen mögen es nicht, wenn ihre Mägde die Kleider tragen, die sie selbst getragen haben."
Blue Jeans bieten ein jüngeres Beispiel. Jeans begann als billige und langlebige Arbeitshose für Bergleute und Bauern. Sie waren die de facto Uniform der ländlichen Arbeiterklasse. Aber als Männer aus der Arbeiterklasse Zugang zu Konfektionshosen hatten, tauchten ihre Jeans in Nachkriegs-Vorstadtjugendlichen und dann in trendigen Boutiquen auf. Kürzlich verkaufte Nordstrom sogar eine Jeans im Wert von $ 425 mit gefälschten Schlammflecken - das ultimative Blue-collar-Kostüm. Noch einmal drehen die Reichen die Tische um, indem sie sich die Kleider der Armen aneignen.
Die LBD findet auch ihren Ursprung unter den Armen. Vor dem 19. Jahrhundert trugen Hausangestellte alles, was sie konnten - selbstgemachte Kleider, oft aber auch die Übergabe ihrer Arbeitgeber. Aber in den 1860er Jahren forderte die britische Oberschicht ihre Dienstmädchen auf, eine gemeinsame Uniform zu tragen: eine weiße Pölsterdecke, eine Schürze und ein einfaches schwarzes Kleid. Bald darauf folgten wohlhabende amerikanische und französische Familien.
Die Beziehungen zwischen Frauen aus der Oberschicht und ihren Dienern hatten sich verändert und wurden "weniger intim und autoritärer", wie es die Soziologin Diana Crane formuliert. Zu dieser Zeit hörten Diener auf, "die Hilfe" zu sein, eine etwas kollegiale Charakterisierung, und wurden als "Hausangestellte" bekannt. Und Hausangestellte, die Oberklasse-Ableger trugen, besonders junge und hübsche, führten zu peinlichen Verwechslungen. Ein Anrufer, der das Hausmädchen für die Hausherrin hielt, warf unangenehme Fragen über kürzlich errichtete Klassenschranken auf.
Cassells Household Guide, der sich selbst als Enzyklopädie der häuslichen und sozialen Ökonomie bezeichnete, fasste das Problem so um 1880 zusammen: "In der Regel mögen die Damen ihre Mägde nicht in der Kleidung, die sie selbst getragen haben - Unterschiede im sozialen Maßstab von Herrin und Magd machen das unangenehm. "
Aber Cassell machte eine Ausnahme: "eine schwarze oder eine dunkle Seide." Früher bedeutete ein schlichtes schwarzes Kleid, dass eine wohlhabende Frau sich "anlehnte". Aber im 19. Jahrhundert war das schwarze Kleid ein Grundnahrungsmittel der unteren und Mittelklasse. Es war der perfekte Hand-down für die Hilfe.
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